Outil multifonctions et perceuse à main par José Maria Bolio

Un “outil multifonction” n’est pas une perceuse de plus, c’est un outil indispensable pour une infinité d’utilisations : couper, polir, meuler, ébavurer, tourner des petites pièces et autant d’applications que d’accessoires.
Bien sûr, la marque est “Dremel”.

J’utilise le modèle à batterie, léger et confortable, la batterie au lithium dure environ 3 heures d’utilisation continue et se recharge en quelques heures, j’en ai deux, donc j’ai toujours une batterie chargée à tout moment. Mes accessoires préférés sont le disque de coupe “diamant” et les cutters dans leurs différentes formes, j’utilise beaucoup d’autres formes, mais seulement sporadiquement.

PERCEUSE À MAIN
Personnellement, je n’ai jamais trouvé de perceuse à main commerciale qui me convienne, alors j’en ai fabriqué une : en adaptant le mandrin universel de “Dremel” et la pointe de la perçage de la même marque, placés sur le corps d’un X-Acto et un manche pour le maintien avec un roulement à billes de “Hirobo”.


Il peut contenir les mèches et accessoires Dremel de 1/8″ à .80″.

Une jauge d’embout complète mon set, qui est extrêmement utile, car elle permet, parmi de nombreuses autres fonctions, de mesurer les fils ou les pivots de boulons et ainsi de savoir avec quelle mèche percer.

Version originale :

Un “moto tool” no es sólo un taladro más, es una herramienta indispensable para infinidad de usos: cortar, pulir, rebajar, tornear pequeñas piezas y tantas aplicaciones como accesorios hay.
Desde luego “Dremel” es la marca.
Utilizo el modelo a baterías, ligero y cómodo, la pila de litio dura al rededor de 3 horas de uso continuo y se recarga en un par, yo tengo dos, así siempre tengo una batería cargada en todo momento. Mis accesorios favoritos son el disco de corte de “diamante” y las fresas en sus diferentes formas, uso muchas otras formas, mas de manera esporádica.
TALADRO MANUAL
En lo personal, nunca he encontrado un taladro manual comercial que me funcione, así que fabriqué uno: Adaptando el mandril universal de “Dremel” y la punta del chichote de la misma marca, colocado sobre el cuerpo de un X-Acto y un mango para lenza con un balero de “Hirobo”
Permite sujetar brocas y accserorio Deremel desde 1/8″ hasta el numero .80.
Un medidor de brocas completa mi set, sumamente útil, pues permite, entre muchas otras funciones, medir alambres o pivotes para pernos y así saber con qué broca perforar.
 
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Résines, mastics et colles par José Maria Bolio

Chaque matériau, en raison de ses caractéristiques de dureté, de flexibilité et de forme, nécessite une matière spécifique.

  • Plastique : Les mastics mous “Tamiya” comme le “Milliput”, surtout le blanc, sont très utiles et pratiques, pour les joints ou les petites marques d’assemblage, le “Mr Surfizer” de Gunze Sanyo est très bon, soit appliqué au pinceau, soit dilué, avec un aérographe. La colle plastique, une fois sèche, élimine également les joints lorsqu’elle est poncée. Le cyanoacrylate peut également être utile pour certains types de joints, mais il faut faire attention, car sa dureté est supérieure à celle du plastique.

  • Résine : Pour la résine, je recommande les mastics époxy doux : “Grünes Wunder” ou “Milliput”, le cyanoacrylate, seul ou mélangé à de la poussière de ponçage ou l’ajout de “Micro Balls” ce qui permet de gagner beaucoup de temps de séchage.

  • Métal (étain et ses différents alliages). Pour le métal, je recommande le “Plastiloka” car sa dureté est très proche de celle du métal, il renforce également les joints et donne une plus grande stabilité à l’union.

  • Peinture acrylique Politec : Politec peut être très utile pour les réparations “d’urgence” car il peut être réalisé dans n’importe quelle couleur et, appliqué au pinceau, il est facilement accessible dans les endroits cachés ou de petite taille. Mélangé à du talc ordinaire, il fonctionne très bien pour colmater les bulles ou les imperfections, idéal pour le plâtrage des murs ou des bases scéniques. Une fois sèche, la peinture Politec peut être poncée sans problème, ce qui la rend encore plus polyvalente.

UTILISATIONS :

Pour appliquer les mastics ou les pâtes de remplissage, les spatules et les instruments dentaires sont idéaux.
Les mastics liquides ou semi-épais peuvent être appliqués à la brosse ou correctement dilués à l’aérographe. Les cure-dents, les épingles à cheveux ou les fils métalliques peuvent être très utiles. En modifiant leur forme et leur tranchant, ils peuvent atteindre des endroits spécifiques ou difficiles d’accès.


Il convient de noter que pour obtenir un bon résultat lors du surfaçage ou du remplissage d’un modèle, il est essentiel de tenir compte de la dureté du matériau, car un décalage entre les deux peut créer des creux ou des saillies, car lors du ponçage, le matériau le plus tendre sera usé en premier.

Version originale :

Resanadores, masillas y aplicadores.
Cada material, por sus características de dureza, flexibilidad y forma, requiere de un resanador específico.
•PLÁSTICO: El resanador de “Tamiya” masillas suaves como el “Milliput” en especial el de color blanco, son muy útiles y prácticos, para uniones o marcas de ensamblaje pequeñas, el “Mr Surfizer” de Gunze Sanyo es muy bueno, ya sea aplicado con pincel, o diluido, con aerógrafo. El adhesivo para plástico, una vez seco también desaparece uniones al lijarlo. El cianoacrilato también puede ser de utilidad en cierto tipo de uniones, pero es necesario tener cuidado, ya que la dureza es mayor que la del plástico.
•RESINA: Para la resina recomiendo masillas epóxicas suaves: El Grünes Wunder” o el “Milliput”, el cianocrilato, ya sea sólo o bien, mezclado con el polvo producto de lijar o bien agregando “Micro Ballones” puede ahorrarnos mucho tiempo de secado.
•METAL” (estaño y sus diferentes aleaciones). Para el metal recomiendo la “Plastiloka” ya que su dureza es muy similar al metal, además, refurza las uniones y da mayor estabilidad a la unión.
•PINTURA ACRÍLICA POLITEC: La Politec puede resultar de suma utilidad para reparaciones de “emergencia” ya que se puede hacer de cualquier color y al aplicarla con un pincel, es de fácil acceso en áereas ocultas o pequeñas. Mezclada con talco común, funciona muy bien para resanar burbujas o imperfecciones, ideal para hacer repellado en muros o bases escenográficas. Una vez seca, la pintura Pilitec se puede lijar sin ningun problema, lo que la hace, a cual más versátil.
•UTENCILIOS: Para aplicar masillas o resanadores en pasta, lo ideal son las espátulas e instrumental odontológico.
Los resanadores líquidos o semi espesos se pueden aplicar con pincel o debidamente diluidos con aerógrafo. Los palillos de dientes, pasadores de pelo o alambres pueden resultar muy útiles, alterando su forma y filo, pueden llegar a lugares específicos o de difícil acceso.
Cabe resaltar que para obtener un buen resultado al resanar o rellenar un modelo, es impresindible considerar la dureza del material, ya que una discordancia entre ambos, puede crear hondonadas o prominencias, ya que al lijar, se desvastará primero el material más suave.
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Peinture “Couleur sur couleur” (“fondu dans le frais”) par José Maria Bolio

Cette technique fait référence au fait que la figure est achevée “du premier coup”, c’est-à-dire en une fois, en une seule séance de peinture continue, sans attendre qu’une couche sèche avant de passer à la suivante.

Cette définition, pour la peinture sur figurine, est incomplète, car si l’essentiel du travail de mise en valeur du volume se fait en une seule séance, il est également vrai qu’un bon travail demandera plus de dévouement avec des techniques différentes et peut-être des matériaux.

La technique consiste à donner une légère couche de peinture à l’huile de la couleur, pour ensuite, par-dessus, appliquer différentes couches de peinture avec les nuances d’ombre et de lumière, alors que les précédentes sont encore fraîches. Cette technique est fortement recommandée pour les grandes figures (75 mm ou plus), les chevaux ou les éléments de taille considérable, car il est facile de flouter de grandes zones sans problème majeur. Cette technique exige une certaine planification du temps et de la disponibilité, car l’œuvre ne peut être suspendue pendant de longues périodes, car l’huile perdrait sa capacité à s’intégrer aux tonalités ultérieures.

Comme mentionné, tout le travail ne se fait pas en une seule séance et il est conseillé d’analyser les différents éléments en forme et en couleur, afin de pouvoir peindre avec cette technique “par parties”, mais toujours avec de la peinture humide pour obtenir de magnifiques résultats.

Dans l’exemple présenté, sur un apprêt en émail acrylique blanc opaque, j’ai appliqué, à l’aérographe, un ton chair moyen, également en émail, afin d’éviter que la peinture à l’huile ne soit trop saturée.

Dans la peinture traditionnelle en deux dimensions, elle est également connue sous le nom de “Alla Prima”, mais en modélisation, nous savons que RIEN n’est “Alla Prima”.
Figurine éditée par Alex Leipzing

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Deuxième exemple :

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Version originale :

Se muestra el proceso general de pintura en un semi redondo de 90mm.
Esta técnica se refiere a que la figura queda realizada “a la primera”, es decir al primer intento, en una sola sesión de pintura continua, sin esperar a que se seque alguna capa para poder continuar con la siguiente.
• Esta definición, para el modelismo, queda incompleta, pues si bien se realiza el trabajo principal para resaltar el volumen, en una sola sesión, también es cierto que un buen trabajo requerirá de más dedicación con diferentes técnicas y quizá materiales.
La técnica consiste dar una ligera capa de pintura al óleo del color, para posteriormente, sobre ésta, aplicar diversas capas de pintura con las tonalidades de luz y sombra, cuando aún las anteriores están frescas. Esta técnica es muy recomendable para figuras grandes (75mm o más), caballos o elementos de tamaño considerable, pues resulta fácil difuminar áreas grandes sin mayor problema. Esta técnica requiere de una cierta planeación de tiempo y disponibilidad, pues el trabajo no se puede suspender por largos periodos, pues el óleo perdería su capacidad de integrarse a las subsecuentes tonalidades.
Como se mencionó, no todo el trabajo se realiza en una sola sesión y es recomendable analizar los diferentes elementos en forma y color, para poder ir pintando con esta técnica “por partes”, mas siempre con la pintura húmeda para lograr magníficos resultados.
En el ejemplo que se muestra, sobre una imprimatura blanco opaco de esmalte acrílico, apliqué, con aerógrafo, un tono carne medio, también de esmalte, con la finalidad de evitar que el óleo se sature de más.
En la pintura tradicional en dos dimensiones, también se le conoce como “Alla Prima”, sin embargo, en el modelismo sabemos que NADA es “A la primera”
Figura editada por Alex Leipzing
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L’aérographe par José Maria Bolio

Bien que l’aérographe ait accompagné le travail artistique de l’homme depuis 10 000 ans (comme le montrent les mains peintes dans une grotte de Santa Cruz en Argentine, réalisées en pulvérisant du pigment à travers un tube ou une corne avec la bouche), nous trouvons également au cours de l’histoire des cas spécifiques d’utilisation d’atomiseurs buccaux. A la Renaissance, Da Vinci les utilisait et bien qu’il soit difficile d’identifier leur utilisation avec précision, leur présence est évidente.

L’aérographe moderne est attribué à Charles Burdick à la fin du 19ème siècle.

Au cours de l’histoire, leur conception n’a pas changé de manière significative, devenant seulement plus ergonomique et pratique.

Il existe essentiellement six types d’aérographes :

  1. Simple action
  2. Double action, (qui peut aussi être indépendante)
  3. Par gravité
  4. Aspiration
  5. Mélange interne
  6. Mélange externe.

Un aérographe n’est que l’extrémité d’une chaîne d’accessoires nécessaires : compresseur d’air, manomètre, filtre et tuyau.


Pour beaucoup, c’est un outil indispensable au modélisme, pour d’autres, c’est un complément, mais il ne fait aucun doute que l’aérographe est un instrument formidable qui permet d’obtenir de merveilleux effets de peinture avec peu d’efforts. Cela ne signifie pas que l’utilisation d’un aérographe soit facile à manier, son utilisation correcte exige beaucoup de pratique et de connaissances sur les peintures, les pigments, les solvants, la dilution, la pression de l’air et une infinité de détails qui en font un instrument complexe et délicat.

À mon avis, le meilleur aérographe est celui qui vous convient et avec lequel vous obtenez les meilleurs résultats.

J’utilise un aérographe indépendant à aspiration double action de la marque “Olympos Medea”, modèle HP-102C, avec godet latéral à droite, un aérographe pour gaucher qui me permet une vue parfaite de l’objet à peindre. Pièce très fine de qualité inégalée, durable, facile à nettoyer, poids précis et une gâchette à crochet qui permet une prise ferme.

Je tiens à préciser que j’ai acheté cet aérographe en 1992 et qu’à ce jour je n’ai pas changé une seule pièce.

Olympos Medea entretient une relation étroite avec Iwata, les deux marques sont compatibles en matière d’accessoires, d’emballages, de pointes et d’aiguilles.

Version originale :

Si bien el aerógrafo ha acompañado el quehacer artístico del hombre desde hace 10,000 años, (como lo muestran las manos pintadas en una cueva en Santa Cruz Argentina, realizadas rociando pigmento a traves de un tubo o cuerno con la boca) también, a lo largo de la historia encontramos casos puntuales del uso de atomizadores bucales. En el renacimiento Da Vinci los utilizaba y aunque es difícil identificar con presición su uso, su presencia es manifiesta.
El aerógrafo moderno se le atribuye a Charles Burdick a finales del S. XIX.
A lo largo de la historia su diseño no ha cambiado significativamente, siendo ahora sólo más ergonométricos y prácticos.
Basicamente hay seis tipos de aerógrafo:
1:-Acción simple, 2.- Doble acción, (que puede ser también idependiente), 3.-Gravedad, 4.- Succión.5.-Mezcla interna. 6.- Mezcla externa.
Un aerógrafo es solamente el final de una cadena de accesorios necesarios: Compresor de aire, manómetro, filtro y manguera.
Para muchos es una herramienta indispensanble en el modelismo, para otros, un complemento, pero no cabe duda que un aerógrafo es un intrumento genial que permite efectos de pintura maravillosos con poco esfuerzo. Esto no quiere decir que utilizar un aerógrafo sea fácil de manejar, su correcto uso requiere de mucha práctica y conocimiento de pinturas, pigmentos, solventes, dilución, presión del aire y un sin fin de detalles que lo convierten en un intrumento complejo y delicado.
En mi opinión, el mejor aerógrafo es el que te acomoda y con el que obtienes los mejores resultados.
Yo utilizo un aerógrafo de succión de doble acción independiente de la marca “Olympos Medea”, modelo HP-102C, con copa lateral a la derecha, un aerógrafo para zurdos que me permite una visión perfecta del objeto a pintar. Finísima pieza de inigualable calidad, durable, de fácil limpieza, peso exacto y un disparador en forma de gancho que permite una sujeción firme.
Quiero comentar que compré este aerógrafo en 1992 y es la fecha que no le he cambiado una sola pieza.
Olympos Medea tiene una cercana relación con Iwata, ambas marcas son compatibles en accesorios, empaques, puntas y agujas.
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Les pinces par José Maria Bolio

Prendre une pièce pour la travailler, la poncer, la modifier, la coller ou la mettre en place, nécessite des outils spécialisés.
Les pinces et les pinces à bijoux sont idéales. Les différentes formes et types d’embouts nous permettent de saisir des pièces de différentes formes et tailles de manière confortable et efficace.
Je n’échangerai pas la pince de bijoutier “Dumont”, un acier d’excellente qualité et de fabrication parfaite, la technologie suisse à notre service. J’utilise des pinces plates, pointues et courbes.

Les pinces de “Bergeon”, “Linström” et “Damascus” sont excellentes, durabilité et finitions fines qui évitent de rayer ou d’endommager une pièce, une grande variété de formes pour s’adapter à chaque projet.


Bien que je possède encore une paire de pinces “Xuron”, leur durabilité et leur efficacité m’ont laissé un mauvais goût dans la bouche et je ne les utilise que pour tenir les pièces qui ne font pas partie intégrante d’un modèle.

Version originale :

Tomar una pieza para trabajarla, lijarla, modificarla, adherirla o colocarla en su lugar, requiere de herramientas especializadas.
Las pinzas de joyero y los alicates son lo ideal. Las diferentes formas y tipo de punta, nos permitirán asir piezas de diferente configuración y tamaño con comodidad y eficacia.
Yo no cambio las pinzas de joyero “Dumont” acero de excelente calidad y manfactura perfecta, tecnología suiza a nuestro servicio. Utilizo planas, en punta y curvas.
Los alicates de “Bergeon”, “Linström” y “Damascus” son excelentes, durabilidad a prueba de todo y acabados finos que evitan rayar o deteriorar una pieza, gran variedad de formas que se adecuan a cada proyecto.
Aunque aún tengo un par de alicates de “Xuron”, su durabilidad y eficacia me han dejado un mal sabor de boca y solamente las utilizo para sujetar piezas que no son propiamente parte de un modelo.
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Pas à Pas “Les trois grâces” par José Maria Bolio

Ma plus récente figure (NdT : 1° janvier 2021) plate sur laquelle j’ai utilisé une variété de techniques, tant actuelles que traditionnelles.
Tout d’abord, j’ai indiqué la source lumineuse picturale avec de l’émail et de l’aérographe, ce qui a été très utile pour identifier clairement le volume et la source lumineuse picturale.

Puis, au moyen de glacis à l’huile, j’ai créé les ombres : glacis après glacis, l’ombre augmentait.

Enfin, de la même manière, avec les glacis de couleur claire, j’ai donné de la lumière, petit à petit et en éclaircissant la couleur dans chaque couche.

Je tiens à souligner que, malgré la croyance populaire selon laquelle il n’est pas possible de donner des glacis ou comme on les appelle des “Filtres” avec du blanc ou des couleurs très claires, c’est possible et le résultat est très bon. Ce n’est pas facile et cela demande du temps et de l’habileté, mais c’est certainement possible et c’est une ressource magnifique pour obtenir des gradations douces de tonalité, d’une couleur très foncée aux reflets les plus clairs.

Enfin, je tiens à souligner que la meilleure école est la pratique et l’expérimentation, au-delà de la théorie, de la terminologie ou de la nouveauté, ce qui renforce le fait qu’en fin de compte, le plus important est le résultat final.

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Version originale :

Mi más reciente figura plana en la que utilicé diversas técnicas, tanto actuales como tradicionales.
Primero, indiqué la fuente de luz pictórica con esmalte y aerógrafo, lo que resultó muy útil para identificar con claridad el volumen y la fuente de luz pictórica.
Después, a través de veladuras al óleo fui creando las sombras: veladura tras veladura, la sombra fue incrementándose. Por último, de igual manera, con veladuras de color claro di luces, poco a poco y aclarando el color en cada capa.
Quiero resaltar que, a pesar de que se ha popularizado la creencia de que no se puede dar veladuras o como los llaman “Filtros”con blanco o colores muy claros, sí es posible y el resultado es muy bueno. No es fácil y requiere de tiempo y habilidad, pero sin duda es posible y resulta un recurso magnífico para obtener suaves gradaciones de tonalidad, desde un color muy oscuro hasta las luces más claras.
Por último, quiero destacar que la mejor escuela es la práctica y la experimentación, más allá de la teoría, la terminología o lo novedoso, reforzando que a la postre, lo más importante es el resultado final.
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Adhésifs et fixateurs par José Maria Bolio

Il existe une infinité de types, de marques et de qualités de colles sur le marché, je ne parlerai que de celles que je connais et que j’ai utilisées, je vais essayer de les classer par matériau ou combinaison de matériaux à coller.

Pour le CYANOACRYLATE, je ferai une section supplémentaire étant donné son importance et son utilité.

  • Polystyrène : j’utilise le solvant pour diluer les peintures pour vitraux de la marque “Rodin”, sa principale vertu est de faire fondre le plastique, ce qui fait une union forte sans avoir un autre élément qui n’est pas le même plastique. Sa consistance liquide permet de l’appliquer au pinceau et, compte tenu de sa densité (semblable à celle de l’eau), par tension superficielle, il “coule” merveilleusement bien dans les joints entre les pièces. Comme il ne s’agit pas d’un adhésif proprement dit, il ne laisse aucun résidu, quel que soit le volume, la brillance ou l’imperfection. Son temps de séchage permet d’apporter des corrections à la position des pièces. Il permet également de coller des matériaux poreux tels que le bois, le cuir ou le tissu au plastique.

  • Résine : J’utilise principalement la cyanoacrylate “Kolaloka” dans ses différentes consistances. Le cyanoacrylate permet une liaison forte et très rapide. La colle époxy fonctionne très bien et dispose d’une marge de manœuvre considérable pour effectuer des corrections. Je recommande le “Resistol” à séchage rapide (5min).

  • Métal : je fais adhérer l’étain des figurines avec du cyanoacrylate et, comme souvent, je refais les joints avec du mastic époxy, ce qui crée une forte adhérence. L’acier ou le laiton provenant de photocoupe, ainsi que les boulons pour joindre les différentes parties, je les colle avec du cyanoacrylate, la consistance dépendra de la forme et du type de joint souhaité ainsi que de l’interaction entre les différents matériaux.

 

  • Parties transparentes : Pour ce type de collage, j’utilise principalement “Micro Kristal Klear”, il fait un collage très fort, il est complètement transparent une fois sec et ne jaunit pas. Si les parties à coller sont suffisamment aérées et qu’une liaison plus forte est nécessaire, le cyanoacrylate peut être utilisé sans risque de ternir le matériau. Les époxydes ne sont pas recommandés, car ils finissent par brunir avec le temps.

  • Bois et matériaux poreux : L’idéal est le “Resistol 850”, le fixateur spécifique au travail du bois. Cependant, pour certaines pièces ou travaux, on peut utiliser du cyanoacrylate, du “Resistol 5000” ou de l’époxy. Tout dépend de la taille et de la fonction de la pièce. Un placage de bois pour une boîte de diorama, une douelle pour un plancher ou une minuscule poignée nécessiteront une colle et un traitement différents.

  • Mélange de deux matériaux ou plus : Il n’existe pas d’adhésif universel, mais à mon avis, le cyanoacrylate est ce qui se rapproche le plus de la “colle”. Pour coller deux matériaux différents, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs points : la porosité, la flexibilité, la composition chimique, le type de travail que les pièces peuvent effectuer et bien d’autres choses que seules la pratique et l’expérimentation permettent de connaître.

APPLICATION :
Le cœur du problème est de placer la colle au bon endroit, souvent dans des endroits difficiles d’accès, délicats ou qui demandent de la précision.
Le “Glue Looper” est un excellent outil pour appliquer le cyanoacrylate, ses trois tailles différentes, son nettoyage facile et sa forme sont idéaux. Vous pouvez également utiliser le couteau X-acto n°11 ou des spatules et des instruments dentaires, selon la forme et le type de collage souhaité.


Comme je l’ai mentionné, pour appliquer un solvant, l’idéal est un pinceau, l’époxy avec des cure-dents et la limite sera fixée par votre propre ingéniosité et vos besoins. Resistol et Kristal Klear peuvent être appliqués avec un pinceau, un cure-dents ou une spatule.
Il ne s’agit que d’un aperçu général basé sur mon expérience. Il existe des centaines de techniques et de matériaux, en voici quelques-uns qui, je l’espère, vous seront utiles.
BONNE PEINTURE Compagnons !

Version originale :

Adhesivos y aplicadores.
En el mercado hay infinidad de tipos, marcas y calidades de adhesivos, yo hablaré solamente de aquellos que conozco y he utilizado, intentaré clasificarlos por material o combinación de materiales a pegar.
Para el CIANOACRILATO haré un apartado extra dada su importancia y utilidad.
*Poliestireno: Utilizo el solvente para diluir las pinturas para vitral de la marca “Rodin” su principal virtud es fundir el plástico, lo que hace una unión fuerte sin contar con otro elemento que no sea el mismo plástico. Su consistencia líquida, permite aplicarlo con pincel y dada su densidad, (similar al agua), por tensión superficial, “corre” maravillosamente a través de las uniones entre piezas. Ya que no es en sí un adhesivo, no deja residuos con algún volumen, brillo o imperfección. Su rango de secado es adecuado para hacer correcciones en la posición de las piezas. También funciona para adherir al plástico materiales porosos como madera, piel o tela.
*Resina: Utilizo principalmente el cianoacrilato de “Kolaloka” en sus diferentes consistencias. El cianoacrilato hace una unión fuerte y muy rápida. El adhesivo epóxico funciona muy bien y tiene un rango de tiempo considerable para hacer correcciones. Recomiendo el de “Resistol” de secado rápido (5min.)
*Metal: El estaño de las figuras lo adhiero con cianoacrilato y, como suele suceder, resano uniones con plastilina epóxica, lo que crea una adhesión fuerte. El acero o latón de fotocortados, así como los pernos para unir las diferentes piezas, lo adhiero con cianoacrilato, la consistencia dependerá de la forma y tipo de unión deseada así como la interacción entre dferentes materiales.
*Partes transparentes: Para esre tipo de uniones utilizo principalmente el “Micro Kristal Klear”, hace una union bastante fuerte, es totalmente tranparente al secar y no se amarillea. Si las pieza a pegar cuentan con suficiente circulación de aire y se requiere de una unión más fuerte, se puede usar el cianoacrilato sin riesgo de empañar el material. Los epóxicos no son recomendables, pues con el tiempo se amarllean, al extremo de resultar de color café al paso del tiempo.
*Madera y materiales porosos: El ideal es el “Resistol 850” el amarllo de carpintería en específico. Sin embargo, para ciertas piezas o trabajos, se puede utilizar cianoacrilato, “Resistol 5000” o epóxico. Todo dependerá de el tamaño y función de la pieza. La chapa de madera para la caja de un diorama, la duela de un piso o una diminuta agarradera, requerirán de un adhesivo y tratamiento diferente.
*Mezcla de dos o más materiales: No existe el adhesivo universal, pero en mi opinión el cianoacrilato es lo mas cercano al “pegatodo”. Para pegar dos diferentes nateriales es necesario considerar varios puntos: Porosidad, flexibilidad, composición química, tipo de trabajo que las piezas podrían realizar y muchas otras que solo con práctica y experimentación se pueden conocer.
APLICACIÓN:
colocar el adesivo en el lugar exacto, muchas veces en lugares poco accesibles, delicados o que requieren de presición es el meollo del asunto.
El “Glue Looper” es una magnífica herramienta para aplicar cianoacrilato, sus tres diferentes medidas, facil limpieza y forma, resultan ideales. También se puede utilizar la navaja de X-acto del #11 o bien, espátulas e instrumental odontológico. todo dependerá de la forma y tipo de unión deseada.
Como mencionaba, para aplicar solvente, lo ideal es un pincel, el epóxico con palillos de dientes y el límite lo marcará el ingenio y la propia necesidad, el resistol y el Kristal Klear se pude aplicar igual con pincel, un palillo o espátula.
Este apunte es solamente una semblanza general basada en mi experiencia. Técnicas y materiales los hay por cientos, estas son algunas que espero les sean de utilidad
¡BUEN MODELISMO compañeros!

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Couleur chair à l’acrylique par José Mario Bolio

La chair est colorée avec de l’émail acrylique “Comex” pour une application à l’aérographe.

La figure illustrée présente les hautes lumières et les ombres de base avec la “Source lumineuse picturale” dans le coin supérieur droit.
*Blanc Mat 2415
*Jaune moyen 2409
*Primaire rouge rouille 2443

Je recommande de sortir d’abord la peinture des trois couleurs dans un récipient.
Ensuite, ajoutez progressivement le jaune et le rouge rouille au blanc.

Il est important de trouver un équilibre entre ces trois couleurs, pour éviter que la couleur ne tende vers le jaune ou le rose… mais aussi, chaque silhouette et chaque goût personnel déterminera la tendance.

Version originale :

Color carne con esmalte acrílico de “Comex” para aplicación con aerógrafo.
• La figura que se muestra tiene las luces y sombras básicas con la “Fuente de Luz Pictórica” en el ángulo superior derecho
*Blanco mate 2415
*Amarillo Medio 2409
*Primario rojo óxido 2443
Recomiendo sacar primero la pintura de los tres colores en un recipiente.
Posteriormente añadir, poco a poco amarillo y rojo óxido al blanco.
• Es importante lograr un equilibrio entre estos tres colores, para evitar que el color tienda al amarillo o al rosa… pero también, cada figura y gusto personal marcará la tendencia.
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