Pour moi, tous les outils sont nécessaires et remplissent une fonction spécifique, dans leur ensemble, ils me permettent de développer chaque projet.
Les outils de mesure et de dessin sont indispensables pour les travaux de modification, “scratch” ou pour la réalisation de constructions, dioramas, scénographies et objets.
Le bon outil facilite notre travail et nous fait gagner du temps.
Tous les outils présentés ici ne sont peut-être pas indispensables, mais ils sont tous nécessaires au bon moment.
L’entretien, le nettoyage et la lubrification prolongent la durée de vie des outils, ce qui en fait un investissement pour de très nombreuses années de service.

1. Pieds à coulisse (micromètre et pied à coulisse avec vernier)

2. Carrés (simple et carré en T avec arrêt)

3. Règles en acier (bord large pour couper, bord fin pour mesurer et bord étroit pour des endroits spécifiques).

3. Jauges d’angle (avec angles complémentaires et avec tangente pour trouver les centres dans les pièces cylindriques).

4. Perforations et crayons. (A ressort, avec une mine et une adaptation dans un crayon Staedler).

5. Mèches et pied à coulisse (Indispensable pour marquer les centres ou les guides. Le calibre est très utile pour connaître la mesure d’un fil ou d’un boulon par rapport à un fil ou un boulon par rapport à la mèche et, bien sûr, de repérer la taille de chaque mèche).

6. Compas (compas de précision et à pompe. Très utile non seulement pour tracer des cercles, mais aussi comme transporteur de mesures, pour tracer des lignes parallèles, les bords d’une surface et un nombre infini d’applications).

Version originale :

Pour la découpe, il existe de nombreuses lames, couteaux, scies et scies sauteuses. Le choix de la lame idéale pour chaque travail dépend du matériau, de la fonction et de la finition souhaitée.

• L’indispensable X-Acto avec la lame n°11 est un symbole du modélisme et permet des coupes précises, l’élimination des marques de moule et de nombreuses autres utilisations.

• Pour des coupes droites dans une feuille de plastique, du papier ou du carton, le “Cutter” sera toujours le bon. Grâce à sa lame segmentable, vous pouvez toujours compter sur un tranchant frais.
• Les scies à dos et le coupe-ferraille pour couper les profils, les barres ou les tubes à différents angles sont les meilleurs.

• L’arc du bijoutier, avec sa grande variété de formes et de tailles, permet de réaliser des coupes complexes et, bien sûr, de découper des formes spécifiques.

• Les scies de photogravure spécialisées avec des dents intérieures, courbes ou elliptiques peuvent résoudre de nombreux problèmes, tout comme les lames avec un bord intérieur incurvé, idéal pour “lisser” les plis ou modifier une forme proéminente.

Mes marques préférées sont, bien sûr, “X-Acto” et “NT Cutter”, les arcs “Vallorbe” sont magnifiques et permettent un changement facile et rapide de la scie sauteuse, les scies à dos “X-Acto” ou “Excell” sont magnifiques, ainsi que les couteaux.
Il existe de nombreux autres outils, tels que les coupe-cigarettes, les coupeurs d’acrylique, les couteaux à épine ou les couteaux dentelés, qui sont toujours utiles.

Version originale :

Un “outil multifonction” n’est pas une perceuse de plus, c’est un outil indispensable pour une infinité d’utilisations : couper, polir, meuler, ébavurer, tourner des petites pièces et autant d’applications que d’accessoires.
Bien sûr, la marque est “Dremel”.

J’utilise le modèle à batterie, léger et confortable, la batterie au lithium dure environ 3 heures d’utilisation continue et se recharge en quelques heures, j’en ai deux, donc j’ai toujours une batterie chargée à tout moment. Mes accessoires préférés sont le disque de coupe “diamant” et les cutters dans leurs différentes formes, j’utilise beaucoup d’autres formes, mais seulement sporadiquement.

PERCEUSE À MAIN
Personnellement, je n’ai jamais trouvé de perceuse à main commerciale qui me convienne, alors j’en ai fabriqué une : en adaptant le mandrin universel de “Dremel” et la pointe de la perçage de la même marque, placés sur le corps d’un X-Acto et un manche pour le maintien avec un roulement à billes de “Hirobo”.

Il peut contenir les mèches et accessoires Dremel de 1/8″ à .80″.

Une jauge d’embout complète mon set, qui est extrêmement utile, car elle permet, parmi de nombreuses autres fonctions, de mesurer les fils ou les pivots de boulons et ainsi de savoir avec quelle mèche percer.

Version originale :

Chaque matériau, en raison de ses caractéristiques de dureté, de flexibilité et de forme, nécessite une matière spécifique.

• Plastique : Les mastics mous “Tamiya” comme le “Milliput”, surtout le blanc, sont très utiles et pratiques, pour les joints ou les petites marques d’assemblage, le “Mr Surfizer” de Gunze Sanyo est très bon, soit appliqué au pinceau, soit dilué, avec un aérographe. La colle plastique, une fois sèche, élimine également les joints lorsqu’elle est poncée. Le cyanoacrylate peut également être utile pour certains types de joints, mais il faut faire attention, car sa dureté est supérieure à celle du plastique.

• Résine : Pour la résine, je recommande les mastics époxy doux : “Grünes Wunder” ou “Milliput”, le cyanoacrylate, seul ou mélangé à de la poussière de ponçage ou l’ajout de “Micro Balls” ce qui permet de gagner beaucoup de temps de séchage.

• Métal (étain et ses différents alliages). Pour le métal, je recommande le “Plastiloka” car sa dureté est très proche de celle du métal, il renforce également les joints et donne une plus grande stabilité à l’union.

• Peinture acrylique Politec : Politec peut être très utile pour les réparations “d’urgence” car il peut être réalisé dans n’importe quelle couleur et, appliqué au pinceau, il est facilement accessible dans les endroits cachés ou de petite taille. Mélangé à du talc ordinaire, il fonctionne très bien pour colmater les bulles ou les imperfections, idéal pour le plâtrage des murs ou des bases scéniques. Une fois sèche, la peinture Politec peut être poncée sans problème, ce qui la rend encore plus polyvalente.

UTILISATIONS :

Pour appliquer les mastics ou les pâtes de remplissage, les spatules et les instruments dentaires sont idéaux.
Les mastics liquides ou semi-épais peuvent être appliqués à la brosse ou correctement dilués à l’aérographe. Les cure-dents, les épingles à cheveux ou les fils métalliques peuvent être très utiles. En modifiant leur forme et leur tranchant, ils peuvent atteindre des endroits spécifiques ou difficiles d’accès.

Il convient de noter que pour obtenir un bon résultat lors du surfaçage ou du remplissage d’un modèle, il est essentiel de tenir compte de la dureté du matériau, car un décalage entre les deux peut créer des creux ou des saillies, car lors du ponçage, le matériau le plus tendre sera usé en premier.

Version originale :

Bien que l’aérographe ait accompagné le travail artistique de l’homme depuis 10 000 ans (comme le montrent les mains peintes dans une grotte de Santa Cruz en Argentine, réalisées en pulvérisant du pigment à travers un tube ou une corne avec la bouche), nous trouvons également au cours de l’histoire des cas spécifiques d’utilisation d’atomiseurs buccaux. A la Renaissance, Da Vinci les utilisait et bien qu’il soit difficile d’identifier leur utilisation avec précision, leur présence est évidente.

L’aérographe moderne est attribué à Charles Burdick à la fin du 19ème siècle.

Au cours de l’histoire, leur conception n’a pas changé de manière significative, devenant seulement plus ergonomique et pratique.

Il existe essentiellement six types d’aérographes :

1. Simple action
2. Double action, (qui peut aussi être indépendante)
3. Par gravité
4. Aspiration
5. Mélange interne
6. Mélange externe.

Un aérographe n’est que l’extrémité d’une chaîne d’accessoires nécessaires : compresseur d’air, manomètre, filtre et tuyau.

Pour beaucoup, c’est un outil indispensable au modélisme, pour d’autres, c’est un complément, mais il ne fait aucun doute que l’aérographe est un instrument formidable qui permet d’obtenir de merveilleux effets de peinture avec peu d’efforts. Cela ne signifie pas que l’utilisation d’un aérographe soit facile à manier, son utilisation correcte exige beaucoup de pratique et de connaissances sur les peintures, les pigments, les solvants, la dilution, la pression de l’air et une infinité de détails qui en font un instrument complexe et délicat.

À mon avis, le meilleur aérographe est celui qui vous convient et avec lequel vous obtenez les meilleurs résultats.

J’utilise un aérographe indépendant à aspiration double action de la marque “Olympos Medea”, modèle HP-102C, avec godet latéral à droite, un aérographe pour gaucher qui me permet une vue parfaite de l’objet à peindre. Pièce très fine de qualité inégalée, durable, facile à nettoyer, poids précis et une gâchette à crochet qui permet une prise ferme.

Je tiens à préciser que j’ai acheté cet aérographe en 1992 et qu’à ce jour je n’ai pas changé une seule pièce.

Olympos Medea entretient une relation étroite avec Iwata, les deux marques sont compatibles en matière d’accessoires, d’emballages, de pointes et d’aiguilles.

Version originale :

Prendre une pièce pour la travailler, la poncer, la modifier, la coller ou la mettre en place, nécessite des outils spécialisés.
Les pinces et les pinces à bijoux sont idéales. Les différentes formes et types d’embouts nous permettent de saisir des pièces de différentes formes et tailles de manière confortable et efficace.
Je n’échangerai pas la pince de bijoutier “Dumont”, un acier d’excellente qualité et de fabrication parfaite, la technologie suisse à notre service. J’utilise des pinces plates, pointues et courbes.

Les pinces de “Bergeon”, “Linström” et “Damascus” sont excellentes, durabilité et finitions fines qui évitent de rayer ou d’endommager une pièce, une grande variété de formes pour s’adapter à chaque projet.

Bien que je possède encore une paire de pinces “Xuron”, leur durabilité et leur efficacité m’ont laissé un mauvais goût dans la bouche et je ne les utilise que pour tenir les pièces qui ne font pas partie intégrante d’un modèle.

Version originale :

Il existe une infinité de types, de marques et de qualités de colles sur le marché, je ne parlerai que de celles que je connais et que j’ai utilisées, je vais essayer de les classer par matériau ou combinaison de matériaux à coller.

Pour le CYANOACRYLATE, je ferai une section supplémentaire étant donné son importance et son utilité.

• Polystyrène : j’utilise le solvant pour diluer les peintures pour vitraux de la marque “Rodin”, sa principale vertu est de faire fondre le plastique, ce qui fait une union forte sans avoir un autre élément qui n’est pas le même plastique. Sa consistance liquide permet de l’appliquer au pinceau et, compte tenu de sa densité (semblable à celle de l’eau), par tension superficielle, il “coule” merveilleusement bien dans les joints entre les pièces. Comme il ne s’agit pas d’un adhésif proprement dit, il ne laisse aucun résidu, quel que soit le volume, la brillance ou l’imperfection. Son temps de séchage permet d’apporter des corrections à la position des pièces. Il permet également de coller des matériaux poreux tels que le bois, le cuir ou le tissu au plastique.

• Résine : J’utilise principalement la cyanoacrylate “Kolaloka” dans ses différentes consistances. Le cyanoacrylate permet une liaison forte et très rapide. La colle époxy fonctionne très bien et dispose d’une marge de manœuvre considérable pour effectuer des corrections. Je recommande le “Resistol” à séchage rapide (5min).

• Métal : je fais adhérer l’étain des figurines avec du cyanoacrylate et, comme souvent, je refais les joints avec du mastic époxy, ce qui crée une forte adhérence. L’acier ou le laiton provenant de photocoupe, ainsi que les boulons pour joindre les différentes parties, je les colle avec du cyanoacrylate, la consistance dépendra de la forme et du type de joint souhaité ainsi que de l’interaction entre les différents matériaux.

• Parties transparentes : Pour ce type de collage, j’utilise principalement “Micro Kristal Klear”, il fait un collage très fort, il est complètement transparent une fois sec et ne jaunit pas. Si les parties à coller sont suffisamment aérées et qu’une liaison plus forte est nécessaire, le cyanoacrylate peut être utilisé sans risque de ternir le matériau. Les époxydes ne sont pas recommandés, car ils finissent par brunir avec le temps.

• Bois et matériaux poreux : L’idéal est le “Resistol 850”, le fixateur spécifique au travail du bois. Cependant, pour certaines pièces ou travaux, on peut utiliser du cyanoacrylate, du “Resistol 5000” ou de l’époxy. Tout dépend de la taille et de la fonction de la pièce. Un placage de bois pour une boîte de diorama, une douelle pour un plancher ou une minuscule poignée nécessiteront une colle et un traitement différents.

• Mélange de deux matériaux ou plus : Il n’existe pas d’adhésif universel, mais à mon avis, le cyanoacrylate est ce qui se rapproche le plus de la “colle”. Pour coller deux matériaux différents, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs points : la porosité, la flexibilité, la composition chimique, le type de travail que les pièces peuvent effectuer et bien d’autres choses que seules la pratique et l’expérimentation permettent de connaître.

APPLICATION :
Le cœur du problème est de placer la colle au bon endroit, souvent dans des endroits difficiles d’accès, délicats ou qui demandent de la précision.
Le “Glue Looper” est un excellent outil pour appliquer le cyanoacrylate, ses trois tailles différentes, son nettoyage facile et sa forme sont idéaux. Vous pouvez également utiliser le couteau X-acto n°11 ou des spatules et des instruments dentaires, selon la forme et le type de collage souhaité.

Comme je l’ai mentionné, pour appliquer un solvant, l’idéal est un pinceau, l’époxy avec des cure-dents et la limite sera fixée par votre propre ingéniosité et vos besoins. Resistol et Kristal Klear peuvent être appliqués avec un pinceau, un cure-dents ou une spatule.
Il ne s’agit que d’un aperçu général basé sur mon expérience. Il existe des centaines de techniques et de matériaux, en voici quelques-uns qui, je l’espère, vous seront utiles.
BONNE PEINTURE Compagnons !

Version originale :

Adhesivos y aplicadores.
En el mercado hay infinidad de tipos, marcas y calidades de adhesivos, yo hablaré solamente de aquellos que conozco y he utilizado, intentaré clasificarlos por material o combinación de materiales a pegar.
Para el CIANOACRILATO haré un apartado extra dada su importancia y utilidad.
*Poliestireno: Utilizo el solvente para diluir las pinturas para vitral de la marca “Rodin” su principal virtud es fundir el plástico, lo que hace una unión fuerte sin contar con otro elemento que no sea el mismo plástico. Su consistencia líquida, permite aplicarlo con pincel y dada su densidad, (similar al agua), por tensión superficial, “corre” maravillosamente a través de las uniones entre piezas. Ya que no es en sí un adhesivo, no deja residuos con algún volumen, brillo o imperfección. Su rango de secado es adecuado para hacer correcciones en la posición de las piezas. También funciona para adherir al plástico materiales porosos como madera, piel o tela.
*Resina: Utilizo principalmente el cianoacrilato de “Kolaloka” en sus diferentes consistencias. El cianoacrilato hace una unión fuerte y muy rápida. El adhesivo epóxico funciona muy bien y tiene un rango de tiempo considerable para hacer correcciones. Recomiendo el de “Resistol” de secado rápido (5min.)
*Metal: El estaño de las figuras lo adhiero con cianoacrilato y, como suele suceder, resano uniones con plastilina epóxica, lo que crea una adhesión fuerte. El acero o latón de fotocortados, así como los pernos para unir las diferentes piezas, lo adhiero con cianoacrilato, la consistencia dependerá de la forma y tipo de unión deseada así como la interacción entre dferentes materiales.
*Partes transparentes: Para esre tipo de uniones utilizo principalmente el “Micro Kristal Klear”, hace una union bastante fuerte, es totalmente tranparente al secar y no se amarillea. Si las pieza a pegar cuentan con suficiente circulación de aire y se requiere de una unión más fuerte, se puede usar el cianoacrilato sin riesgo de empañar el material. Los epóxicos no son recomendables, pues con el tiempo se amarllean, al extremo de resultar de color café al paso del tiempo.
*Madera y materiales porosos: El ideal es el “Resistol 850” el amarllo de carpintería en específico. Sin embargo, para ciertas piezas o trabajos, se puede utilizar cianoacrilato, “Resistol 5000” o epóxico. Todo dependerá de el tamaño y función de la pieza. La chapa de madera para la caja de un diorama, la duela de un piso o una diminuta agarradera, requerirán de un adhesivo y tratamiento diferente.
*Mezcla de dos o más materiales: No existe el adhesivo universal, pero en mi opinión el cianoacrilato es lo mas cercano al “pegatodo”. Para pegar dos diferentes nateriales es necesario considerar varios puntos: Porosidad, flexibilidad, composición química, tipo de trabajo que las piezas podrían realizar y muchas otras que solo con práctica y experimentación se pueden conocer.
APLICACIÓN:
colocar el adesivo en el lugar exacto, muchas veces en lugares poco accesibles, delicados o que requieren de presición es el meollo del asunto.
El “Glue Looper” es una magnífica herramienta para aplicar cianoacrilato, sus tres diferentes medidas, facil limpieza y forma, resultan ideales. También se puede utilizar la navaja de X-acto del #11 o bien, espátulas e instrumental odontológico. todo dependerá de la forma y tipo de unión deseada.
Como mencionaba, para aplicar solvente, lo ideal es un pincel, el epóxico con palillos de dientes y el límite lo marcará el ingenio y la propia necesidad, el resistol y el Kristal Klear se pude aplicar igual con pincel, un palillo o espátula.
Este apunte es solamente una semblanza general basada en mi experiencia. Técnicas y materiales los hay por cientos, estas son algunas que espero les sean de utilidad
¡BUEN MODELISMO compañeros!